Электромагнитный замок подключён, контроллер открывает и закрывает его штатно, а дверь всё равно поддаётся при нажатии, будто замок держит слабее, чем должен. Подали на замок 12 В напрямую от блока питания, минуя контроллер, — держит так же плохо. Значит, контроллер, скорее всего, ни при чём.
Модель замка в обсуждении не называлась, поэтому ниже общая логика, а цифры и формулировки — из паспорта накладного замка ALEKO AL-300 PRemium, как пример.
Почему напряжение не главное
Электромагнитный замок держит дверь за счёт магнитного поля между корпусом и якорем на двери. По паспорту ALEKO, замок срабатывает при механическом контакте рабочих поверхностей корпуса и якоря, и они должны плотно прилегать друг к другу, когда дверь закрыта. Там же: загрязнение рабочих поверхностей или неточная установка якоря относительно корпуса снижают магнитное поле и тем самым удерживающую силу. Номинальное усилие удержания паспорт указывает при номинальном напряжении питания.
Поэтому по одному напряжению причину не найти. Замерить его надо, но оно не показывает, насколько плотно якорь сел на корпус.
У замков серии PRemium есть двухцветный индикатор уровня магнитного поля. По паспорту, красный значит «поля достаточно для блокировки двери», зелёный — замок разблокирован или поле не обеспечивает нужной блокировки. Если у вашего замка есть такой индикатор, смотрите на него при включённом замке.
Диод: защита контроллера, к удержанию в документах не относится
Тут источники расходятся. Представитель изготовителя в обсуждении сказал, что диод нужен обязательно, иначе может выйти из строя контроллер. Документы Iron Logic ставят его по условию, и для разных исполнений условия разные:
- паспорт базового Z-5R: если ток замка больше 1 А, подключите диод 1N400;
- РЭ Z-5R Net 16000: у контроллера есть встроенная схема гашения тока для электромагнитного замка. При трафике больше 25 проходов за 5 минут она может выйти из строя от перегрева, и для такой двери параллельно обмотке ставят шунтирующий диод. Для электромеханического замка защитный диод ставить нужно.
Значит, нужен ли отдельный диод, зависит от контроллера и замка. В этих документах диод и схема гашения описаны как защита контроллера, и от них зависит, как быстро замок отпускает после снятия напряжения. О силе удержания там не сказано ничего. Но неправильно включённый или неисправный диод одной фразой исключить нельзя: если с диодом что-то не так, это стоит проверить вместе с остальной цепью.
Порядок проверки
- Посмотреть на самом замке или в его паспорте, на какое напряжение он рассчитан. Бывают исполнения на 12 и на 24 В (так у AL-300 PRemium), поэтому «12 В» подходит не любому замку.
- Замерить напряжение прямо на клеммах замка при включённом замке, а не на выходе блока питания. Представитель изготовителя на форуме советовал убедиться, что оно не меньше указанного в паспорте. У AL-300 PRemium допуск от номинала +20/−10 %, у вашего замка — по его паспорту.
- Осмотреть рабочие поверхности корпуса и якоря: чистые ли они и садится ли якорь на корпус всей площадью, без перекоса и зазора.
- Проверить, что дверь и коробка не дают люфта или перекоса, из-за которого якорь не садится ровно.
- Отдельно от контроллера замок проверяют только напряжением, указанным в его паспорте. Если замок стоит на эвакуационном выходе, делать это нужно только по проекту.
- Диод или схему гашения сверить с документами вашего контроллера.
Коротко
- Нормальное напряжение на клеммах не гарантирует нормального удержания: нужно ещё плотное прилегание якоря к корпусу.
- По паспорту ALEKO загрязнение и неточная установка якоря уменьшают удерживающую силу.
- Подавать на замок нужно напряжение его исполнения, а не «12 В вообще».
- Диод и схема гашения по документам защищают контроллер и влияют на время отпускания замка. Нужен ли отдельный диод, зависит от контроллера и замка.
- Прежде чем менять замок, проверьте прилегание якоря и геометрию двери.